تحذيرات من ارتفاع أسعار الأحذية الرياضية والجينز وكل ما يرتديه الأمريكيون بسبب الرسوم الجمركية

من المرجح أن يكلف إرسال الأطفال إلى المدرسة بأحذية رياضية جديدة وسراويل جينز وقمصان تي شيرت جديدة العائلات الأمريكية تكلفة أكبر بكثير هذا الخريف إذا دخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كبار المصدرين حيز التنفيذ كما هو مخطط له، حسبما حذرت مجموعات الصناعة الأمريكية.

وقالت الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية إن حوالي 97% من الملابس والأحذية التي يتم شراؤها في الولايات المتحدة مستوردة، ومعظمها من آسيا، وذلك نقلاً عن أحدث بياناتها. وتعد شركات وول مارت، وجاب إنك، ولولوليمون، ونايكي من بين الشركات التي تُصنع غالبية ملابسها في دول آسيوية.

وقد تلقت مراكز صناعة الملابس هذه نفسها ضربة كبيرة في ظل خطة الرئيس لمعاقبة الدول الفردية على الاختلالات التجارية. بالنسبة لجميع السلع الصينية، كان ذلك يعني فرض رسوم جمركية بنسبة 54% على الأقل. وحدد معدلات ضريبة الاستيراد لفيتنام وكمبوديا المجاورة بنسبة 46% و49%، والمنتجات من بنغلاديش وإندونيسيا بنسبة 37% و32%.

لقد أدى العمل مع المصانع الأجنبية إلى خفض تكاليف العمالة بالنسبة للشركات الأمريكية في تجارة الأزياء، ولكن من غير المرجح أن تستوعب هذه الشركات أو مورديها في الخارج تكاليف جديدة بهذا الارتفاع. كما تم فرض رسوم جمركية مرتفعة على الهند وإندونيسيا وباكستان وسريلانكا، لذا فهي ليست بدائل فورية للمصادر.

قال ستيف لامار، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية: "إذا سُمح لهذه التعريفات بالاستمرار، فستصل في نهاية المطاف إلى المستهلك".

وقدمت مجموعة تجارية أخرى، وهي مجموعة موزعي الأحذية وتجار التجزئة الأمريكية للأحذية، تقديرات للزيادات في الأسعار التي يمكن أن تكون في المتجر للأحذية، مشيرة إلى أن 99% من الأزواج التي تباع في الولايات المتحدة هي أحذية مستوردة. وقالت المجموعة إن أحذية العمل المصنوعة في الصين التي تباع الآن بسعر 77 دولارًا سترتفع إلى 115 دولارًا، بينما سيدفع العملاء 220 دولارًا مقابل أحذية الجري المصنوعة في فيتنام التي يبلغ سعرها حاليًا 155 دولارًا.

وتوقع مات بريست، رئيس المنظمة، أن الأسر ذات الدخل المنخفض والأماكن التي تتسوق فيها ستشعر بالتأثير الأكبر. وقال إن زوجًا من أحذية الأطفال المصنوعة في الصين التي تكلف 26 دولارًا اليوم من المرجح أن يصل سعرها إلى 41 دولارًا بحلول موسم التسوق للعودة إلى المدرسة، وفقًا لحسابات مجموعته.

الاستعداد لهدف متحرك

لم تصدم التعريفات الجمركية على كبار منتجي الأزياء الجاهزة فحسب، بل صدمت تجار التجزئة والعلامات التجارية الأمريكية بالعديد من المواد المستخدمة في صناعة الأحذية والملابس. فقبل ولاية ترامب الأولى، كانت الشركات الأمريكية قد بدأت في تنويع منتجاتها بعيداً عن الصين استجابةً للتوترات التجارية وكذلك المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة.

وقد سرّعوا من وتيرة ذلك عندما أمر بفرض رسوم جمركية على البضائع الصينية في عام 2018، مما أدى إلى تحويل المزيد من الإنتاج إلى بلدان أخرى في آسيا. قالت لولوليمون في آخر إيداع سنوي لها إن 40% من ملابسها الرياضية العام الماضي تم تصنيعها في فيتنام، و17% في كمبوديا، و11% في سريلانكا، و11% في إندونيسيا، و7% في بنغلاديش.

نايكي، ليفي ستروس، رالف لورين، جاب. Inc. وAbercrombie & Fitch وVF Corporation، التي تمتلك Vans وThe North Face وTemberland، عن انخفاض كبير في الاعتماد على صانعي الملابس والموردين في الصين.

وقالت العلامة التجارية للأحذية ستيف مادن في نوفمبر إنها ستخفض وارداتها من الصين بنسبة تصل إلى 45% هذا العام بسبب تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 60% على جميع المنتجات الصينية. وقالت العلامة التجارية إنها أمضت بالفعل عدة سنوات في تطوير شبكة مصانع في كمبوديا وفيتنام والمكسيك والبرازيل.

ويقول خبراء الصناعة إن إحياء صناعة الملابس الأمريكية سيكون مكلفاً للغاية وسيستغرق سنوات إذا كان ذلك ممكناً. وقد بلغ عدد العاملين في صناعة الملابس في يناير 2015 139,000 شخص وتضاءل إلى 85,000 شخص بحلول يناير من هذا العام، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وتوظف سريلانكا أربعة أضعاف هذا العدد على الرغم من أن عدد سكانها أقل من سُبع حجم الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى افتقار الولايات المتحدة إلى القوى العاملة الماهرة والراغبين في العمل، فإن الولايات المتحدة ليس لديها مصادر محلية لأكثر من 70 مادة تدخل في صناعة حذاء نموذجي، حسبما قالت منظمة موزعي وتجار التجزئة للأحذية في أمريكا في تعليقات مكتوبة إلى الممثل التجاري لترامب.

وكتبت المجموعة أن شركات الأحذية ستحتاج إلى إيجاد أو إنشاء مصانع لصنع الأربطة القطنية والحلقات والجزء العلوي من النسيج والمكونات الأخرى لصنع الأحذية الجاهزة في الولايات المتحدة على نطاق واسع.

وقالت المنظمة: "هذه المواد ببساطة غير موجودة هنا، والعديد من هذه المواد لم تكن موجودة أبداً في الولايات المتحدة".

قد تكون الزيادات في الأسعار بمثابة صدمة

سيأتي الوابل المتوقع من الزيادات المتوقعة في أسعار الملابس بعد ثلاثة عقود من الاستقرار. فوفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ستبقى أسعار الملابس للمستهلكين الأمريكيين في عام 2024 كما كانت عليه في عام 1994.

وقد عزا الاقتصاديون والمحللون الصناعيون هذا الاتجاه إلى اتفاقيات التجارة الحرة، ونقل البضائع إلى الخارج إلى بلدان أجنبية حيث يتقاضى العمال أجوراً أقل بكثير، والمنافسة المحتدمة على المتسوقين بين تجار التجزئة الذين يقدمون خصومات وعلامات تجارية للأزياء السريعة مثل H&M وZara وForever 21.

لكن العملاء الذين لم يعتادوا على التضخم في قطاع الملابس، والذين خرجوا من عدة سنوات من الارتفاع الحاد في تكاليف البقالة والسكن، قد يكونون أكثر حساسية تجاه أي قفزات كبيرة في أسعار الملابس. وقال بريست، من موزعي الأحذية وتجار التجزئة في أمريكا، إنه لاحظ تراجع المتسوقين عن شراء الأحذية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال "إنهم متوترون". "من الواضح أنهم يلعبون لعبة طويلة الأمد فيما يتعلق بالتضخم منذ عدة سنوات حتى الآن. وليس لديهم القدرة على التحمل لاستيعاب ارتفاع الأسعار، لا سيما وأن الحكومة الأمريكية هي التي تسببت في ارتفاع الأسعار."

الرابحون والخاسرون في حرب تجارة الملابس الجاهزة

وفقًا لتقرير صادر عن بنك باركليز البريطاني نُشر يوم الجمعة، فإن الرابحين في حرب الرسوم الجمركية هم تجار التجزئة الذين يتمتعون بواحدة على الأقل من هذه السمات: قوة تفاوضية كبيرة مع مورديهم، واسم تجاري قوي، ومصادر محدودة في آسيا.

وفي مجال الملابس والأحذية، يشمل ذلك شركات التجزئة التي تعمل في مجال الملابس والأحذية مثل بيرلينجتون وروس ستورز وشركة TJX Companies، التي تدير متاجر T.J. Maxx ومارشالز، بالإضافة إلى رالف لورين وديكز سبورتنج جودز، وفقًا للتقرير.

ووفقاً للتقرير، فإن الشركات التي ستواجه وقتاً عصيباً هي تلك التي تتمتع بقدرة تفاوضية محدودة وقوة تسعير محدودة وانكشاف كبير للمنتجات في آسيا، وهي قائمة تضم شركة Gap Inc.

وقد رحب موقع ThredUp لإعادة بيع الملابس المستعملة بالإجراء الذي اتخذه ترامب مع جولته الأخيرة من التعريفات الجمركية: إلغاء الإعفاء الضريبي المستخدم على نطاق واسع والذي سمح لملايين السلع منخفضة التكلفة - معظمها من الصين - بدخول الولايات المتحدة كل يوم معفاة من الرسوم الجمركية.

وقالت شركة ThredUp: "سيؤدي هذا التغيير في السياسة إلى زيادة تكلفة الملابس رخيصة الثمن التي يتم إنتاجها بأسعار زهيدة والتي تُستورد من الصين، مما يؤثر بشكل مباشر على نموذج الأعمال الذي يغذي الإنتاج المفرط والتدهور البيئي".

وقال العديد من المحللين والاقتصاديين في هذا المجال إنهم يعتقدون أن الرسوم الجمركية ستتحول في نهاية المطاف إلى ضريبة مبيعات على المستهلكين توسع الفجوة المتسعة بين أغنى سكان أمريكا وأولئك الذين يعيشون في الطرف الأوسط والأدنى من طيف الدخل.

"إذن من أين ستشتري الولايات المتحدة ملابسها الآن بعد أن أصبحت معدلات التعريفة الجمركية على بنغلاديش وفيتنام والصين فلكية؟ قالت ماري إ. لوفلي، وهي زميلة بارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، عن الجدول الزمني المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء. "هل سينطوي "العصر الذهبي" الجديد على حياكة ملابسنا الداخلية بالإضافة إلى حياكة هواتفنا المحمولة؟