رحلة في قلب دمشق بين الماضي والحاضر

أدرج اسمي على القائمة السوداء لنظام الأسد منذ عام 2014 بسبب معارضتي المستمرة. هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي بارتياح كبير لدخول "سوريا الجديدة".

من الواضح أن قليلاً من النساء البريطانيات يسافرن بمفردهن إلى دمشق هذه الأيام، لأسباب ليس أقلها أن الحكومة البريطانية تصنف البلد بأكمله كمنطقة "حمراء"، وتنصح بعدم السفر، مما يبطل صلاحية أي تأمين سفر.

بعد شراء التأشيرة، واجهت مشكلة في مكتب الهجرة في دمشق. ظهرت قائمتي السوداء على نظام الكمبيوتر، مما منعني من الحصول على ختم جواز السفر والدخول مثل الآخرين.

خلال عهد الأسد، رُفضت جميع طلبات التأشيرة التي قدمتها بعد عام 2014، لكنني تمكنت من الدخول في عام 2018، كجزء من مجموعة مدعوة من قبل الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بموجب تأشيرة جماعية.

كانت زيارة أبريل 2025 أول زيارة لي منذ أبريل 2018.

بدلاً من السماح لي بالمرور، تم اصطحابي إلى جزء آخر من المطار لإجراء مقابلة مع مسؤول أمني، الذي قبل تفسيري لإدراجي على القائمة السوداء، لكنه أشار إلى ضرورة التحقق من وجودي على قائمة الإنتربول.

ضحكت بصوت عالٍ من فكرة اعتباري مجرمة دولية. في النهاية، سُمح لي بالدخول بعد تأخير ساعة، لكن المسؤول طلب مني الاتصال بمكتبه عند المغادرة لتسوية الأمر نهائياً.

طوال إقامتي في دمشق، أقمت في المنزل الذي اشتريته في المدينة القديمة عام 2005، حيث عشت مع أصدقائي السوريين الذين بقوا هناك طوال العقد الماضي. تلقى المنزل نصيبه من الخراطيش الفارغة في الفناء، لكنه لم يتضرر بشكل جوهري.

على عكس حمص وحلب، لم تتعرض دمشق القديمة للقصف الجوي من قبل نظام الأسد وحليفته روسيا. خلال السنوات الأولى من الحرب، أصبح منزلي ملاذاً لخمس عائلات نزحت بعد تدمير منازلهم في الضواحي.

ثم في عام 2014، سُرق المنزل - كحال العديد من المنازل في سوريا - من قبل انتهازيين استغلوا غياب الملاك. لحسن الحظ، تمكنت من استعادته.

متاحف مفتوحة لكن مهملة

كانت انطباعاتي عن المدينة خلال الزيارة الأخيرة أنها منهكة بالحرب، متسخة ومختنقة بالزحام، مع بنية تحتية تحتاج لإصلاح عاجل. بينما كانت انطباعات أصدقائي إيجابية للغاية.

فالأصدقاء الذين غادروا كلاجئين إلى تركيا عام 2012 يعودون مع عائلاتهم، يرون واجبهم المساهمة في إعادة الإعمار. كما تنتشر فرص استثمارية لمشاريع صغيرة غير متأثرة بالعقوبات.

عند زيارة المواقع الثقافية في دمشق، داخل المدينة القديمة وخارجها، وجدتها جميعاً مفتوحة وبطواقم عمل وبيع تذاكر كما قبل الحرب - رغم أن متاحف مثل كلية الطب في بيمارستان النوري بدت متعبة ومهملة، مع فناء خالٍ من نباتاته السابقة.

المصاحف النفيسة في متحف النقوش العربية ما زالت مخزنة في قبو المتحف الوطني لحمايتها أثناء الحرب. أما المتحف الوطني نفسه، فلم يفتح سوى قسميه الكلاسيكي والهلنستي، رغم وعود بإعادة فتح الأقسام الأخرى قريباً.

متجر المتحف كان يبيع نفس الكتب والمغناطيسات والبطاقات القديمة، بينما ظلت الحدائق والمقهى دون تغيير. أما قصر العظيم فبقي رائعاً كما كان، بحالته الجميلة وباحاته المروية المعطرة بالياسمين والورود.

في الجامع الأموي، لاحظت إضافة سلاسل داخل الفناء تقسّم المساحة إلى منطقتين منفصلتين للجنسين، حيث يُحصر النساء في زاوية بعيدة للدخول إلى قاعة الصلاة بينما يدخل الرجال مباشرة من الباب الرئيسي.

هذا التقسيم منعني من رؤية لوحة بردى الفسيفسائية الشهيرة، لكن يبدو أن أحداً لم يمانع في أن أنحني تحت السلسلة، كما فعلت عائلات محلية مختلطة.

شعرت بأنني غير مرئية تقريباً وبالكامل في بيتي طوال الرحلة - إلا في حمص عند زيارة مسجد خالد بن الوليد المرمم. رفضت الناظرة العدائية دخولي قاعة الصلاة رغم ارتدائي العباءة، وأجبرتني بدلاً من ذلك على الدخول إلى منطقة صغيرة محجوبة مخصصة للنساء، والتي كان من الصعب رؤية بقية المسجد منها. جعلتني طريقة تعاملها أشعر بعدم الترحيب الشديد، وهي المرة الأولى التي أشعر فيها بذلك في مسجد سوري طوال عقود من الزيارات، بدءًا من عام 1978.

مرونة ملحوظة

زرت ثلاث كنائس أيضاً: كنيسة حنانيا حيث "اهتدى القديس بولس"، ودير صيدنايا المجاور للسجن سيء السمعة، وأم الزنار في حمص الذي أعيد بناؤه بعد قصف مكثف.

تزامنت الزيارتان الأخيرتان مع أحد الشعانين، فزينت الكنائس بسعف النخيل، وحصل أصدقائي المسلمون على أكياس بخور للتبرك. في أم الزنار، شربوا الماء المقدس أيضاً، كعادة سورية تعكس العلاقات المسيحية-الإسلامية الوثيقة.

سوق حمص يعج بالحركة بعد عودة اللاجئين الذين نزحوا إلى إدلب عام 2014، حيث يرممون منازلهم ويعيدون فتح متاجرهم.

في كنيسة حنانيا، حضرنا قداساً تناوب فيه رجل وامرأة من جماعة صغيرة على إمامة الصلاة من أجل سلامة المجتمع ومستقبل سوريا.

هذه التقاليد متجذرة في مجتمعات متماسكة. فسوريا أنجبت العديد من الباباوات الأوائل، والبابا يوحنا بولس الثاني زار دمشق عام 2001 حتى أنه دخل الجامع الأموي - ليكون أول بابا يعبر عتبة مسجد.

عند المغادرة، تأكدت من شطب اسمي من القائمة السوداء رسمياً، مما يسمح لي بالعودة متى أردت.

بينما كانت الطائرة تقلع غرباً، نظرت إلى قمة جبل الشيخ المغطاة بالثلوج، التي أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا تحدٍ آخر للقيادة السورية: الاحتلال الإسرائيلي المستمر والاستيلاء على الأراضي.

يبقى المستقبل غامضاً، لكني بشكل عام - رغم التحديات - شعرت بتفاؤل أصدقائي السوريين وإرادتهم لإعادة البناء. إنهم يتمتعون بمرونة وقدرة تكيف ملحوظة.