أزياء الداندية وتأثيرها على الهوية السوداء

تشتهر أيقونات الموضة مثل دابر دان وجانيل موناي والراحل أندريه ليون تالي بأساليبهم المميزة في تنسيق الأزياء بقع جريئة من الألوان والأقمشة الفاخرة والبناء المرح والرداءات لكن خبراء الموضة والمؤرخين يتفقون على أن هناك خيطًا مشتركًا ينسج إطلالاتهم المصممة خصيصًا معًا: الأناقة.

ستكون حركة الموضة المليئة بالتاريخ في الواجهة كجزء من معرض معهد متروبوليتان للفنون في فصل الربيع بعنوان "Superfine: خياطة أزياء السود"، الذي ينطلق مع أكبر ليلة في عالم الموضة، وهي ليلة الاثنين في حفل الميت غالا.

مستوحى من كتاب مونيكا ميلر "عبيد الموضة: الداندية السوداء وتصميم هوية السود في الشتات"، يركز المعرض على أسلوب السود وتحديداً الملابس الرجالية من القرن الثامن عشر إلى يومنا هذا، مع التركيز على الداندية كموضوع موحد.

ما هي الداندية؟

كانت الداندية تُستخدم في السابق لوصف الأسلوب الأرستقراطي والملاحقات الترفيهية لشخصيات مثل بو بروميل من ريجنسي إنجلترا، وقد أعيدت صياغة الداندية على مر السنين لتجسيد التحرر والمقاومة من خلال التعبير عن الذات بوفرة.

بدأ هذا التطور للمصطلح مع تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. كتبت ميلر، الضيفة الأمينة الضيفة على معرض "ميت"، كيف أنه في القرن الثامن عشر، أُجبر الخدم السود الصغار في إنجلترا على ارتداء أطواق ذهبية أو نحاسية أو فضية مع أقفال وأزياء راقية زي موحد للعبيد والخدم تشير إلى ثراء مالكيهم.

يقول جوناثان سكوير، الأستاذ المساعد في كلية بارسونز للتصميم وأحد المستشارين في معرض ميت: "لقد أرادوا أن يبرز المستعبدون كما لو كانوا من السلع الفاخرة".

وصل العبيد إلى أمريكا مع القليل من المتعلقات أو بدونها. وكتبت ميلر أن ما تبقى لديهم كانوا يعتزون به، سواء كان خرزاً أو أشياء ثمينة صغيرة.

وتوضح ميلر في كتابها: "ينطبق هذا الأمر على أولئك الذين كانوا يرتدون الملابس الحريرية والعمائم عن عمد، وكان التحدي الذي واجهوه هو أن يرتدوا الملابس بطريقتهم الخاصة، كما ينطبق على أولئك الذين كانوا يرتدون ملابس أكثر تواضعًا، والذين استخدموا الملابس كعملية للتذكر ونمط للتمييز (والهروب الرمزي وأحيانًا الفعلي من العبودية) في بيئتهم الجديدة".

وبعد تجريدهم من هوياتهم، غالبًا ما كان المستعبدون يضيفون ذوقهم الخاص إلى ملابسهم التي كانوا يرتدونها يوم الأحد في الكنيسة أو في الأعياد.

وبعد التحرر، أتيحت الفرصة للأمريكيين السود لاستعادة استقلالهم الذاتي وصياغة حياة جديدة لأنفسهم، مما مهد الطريق لعصر النهضة في هارلم.

دخلت الداندية حقبة جديدة مع عصر النهضة في هارلم

فرّ الأمريكيون السود من الجنوب إلى مدن مثل شيكاغو ولوس أنجلوس ونيويورك في فترة أطلق عليها اسم الهجرة الكبرى. من عشرينيات إلى ثلاثينيات القرن العشرين، أصبح حي هارلم في نيويورك مشهدًا مؤثرًا وخصبًا للتعبير الثقافي الأسود. فمن لانغستون هيوز وزورا نيل هورستون إلى دوك إلينغتون ولويس أرمسترونغ، أعادت عقولها البارزة تشكيل نسيج الثقافة الأمريكية وتحدت المعتقدات المتحيزة.

قالت برانديس دانيال، مؤسِّسة وكالة هارلم's Fashion Row، وهي وكالة تربط بين المصممين الملونين وتجار التجزئة وفرص العلامات التجارية، إن عصر النهضة في هارلم أعطى الموضة روحًا.

وقالت: "لقد كانت مهد هذه الهوية البصرية التي تحدثت عما نسميه الآن التميز الأسود".

كانت هذه النهضة تعني أن يعيش الأمريكيون السود ويرتدون ملابس جريئة ويتخطون الحدود المجتمعية ويجعلون أنفسهم مرئيين. بإضافة لمساتهم الخاصة على المظهر السائد، ارتدت النساء الفراء والفساتين المطرزة بالخرز بينما جرب الرجال الأقمشة المفصلة وقبعات فيدورا البكر وأحذية أوكسفورد ذات اللونين والقصات الواسعة.

تقول تارا دونالدسون، المؤلفة المشاركة في كتاب "الأسود في الموضة": "الكثير منا لديه صورة لجده وهو يرتدي البدلة الرسمية، ولكن أيضًا الوقفة ونوع الوقفة وتأكيد الحضور": 100 عام من الأناقة والتأثير والثقافة."

قالت فاليري ستيل، مديرة المتحف في معهد الأزياء للتكنولوجيا، إن دبليو إي بي دوبوا، وهو شخصية محورية في تلك الحقبة والذي كان يظهر غالبًا في بدلة من ثلاث قطع ومعطف فستان وقبعة علوية، كان يدرك قوة الموضة الذاتية. في معرض باريس عام 1900، أقام دوبوا معرضاً للصور الفوتوغرافية ركز على عرض المساهمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمريكيين السود لمكافحة الصور النمطية.

قالت ستيل: "كان هذا النوع من تصميم الأزياء الذاتية وسيلة لاستعادة الشعور باحترام الذات الذي كان المجتمع ينكره بشدة ويقول: "لا، لا يمكنك الحصول على ذلك".

إطلالة أساسية ودائمة: بدلة الزوت

كان أحد الأساليب التي نشأت من عصر النهضة في هارلم، والمرتبطة مباشرةً بالدانديزم، هو بدلة الزوت. كانت هذه البدلة، التي تميزت بسراويل عالية الخصر منسدلة وسترات كبيرة الحجم ذات أكتاف مبالغ فيها وطيات صدر كبيرة الحجم، مخرّبة ببساطة من خلال شغلها مساحة كبيرة. وقال سكوير إنه بسبب حصص القماش خلال الحرب العالمية الثانية، كان امتلاك بدلة زوت باستخدامها المفرط للقماش بمثابة فعل احتجاجي.

وقالت سكوير: "كان المقصود منها أن تكون استفزازًا". "لكنها أيضًا شكل من أشكال الحماية، فهي تغطي جزءًا من جسمك، وتقول نوعًا ما: "ليس لديك إمكانية الوصول إلى هذا".

وسرعان ما تم تبني هذا الأسلوب من قبل الرجال الأمريكيين المكسيكيين والفلبينيين الأمريكيين في لوس أنجلوس. في عام 1943، هاجم الجنود وضباط الشرطة الرجال السود والمكسيكيين والفلبينيين فيما سمي بأعمال شغب بدلات الزوت. لا تزال بدلة الزوت حية حتى اليوم في تصاميم ويلي شافاريا التي تلائم الجنسين.

الداندية تتجاوز الجنسين

لم تقتصر الداندية على الرجال. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى، بدأت النساء في تحطيم معايير الموضة بين الجنسين. فقد جسدت مغنية البلوز والفنانة غلاديس بنتلي ببدلتها الرسمية وقبعتها العلوية كيف أن النساء في عصر النهضة في هارلم طمسن الخطوط الفاصلة بين الجنسين وتبنين أنماطًا أكثر ذكورية في اللباس.

لا تخجل المغنية والممثلة موناي، التي تشارك في لجنة استضافة حفل الميت غالا لهذا العام، من الظهور على السجادة الحمراء بإطلالاتها الأنيقة والمرحة. وتجسد موناي أسلوب موناي المتميز والمزخرف بالقبعات الضخمة والبدلات المصممة بشكل غريب وربطات العنق المزخرفة أسلوب الأناقة المتأنقة.

ومع وصول مونايه وبقية قائمة الضيوف من النجوم بإطلالاتهم المتألقة "المصممة خصيصاً من أجلك"، ستكون ليلة الإثنين ليلة لا تنسى لكل المتأنقين الذين تألقوا من قبل.

قال المصمم إيف برافادو، المؤسس المشارك في شركة Who Decides War: "أخيراً، يحصل السود والرجال السود على زهورهم لكونهم أيقونات أناقة حقيقية". "إنه لأمر مدهش أن نرى أعمال الأجداد تُعرض في العرض."