شانيل تبحث عن رؤية جديدة في عالم الموضة

استقبل قفص عملاق فارغ ضيوف دار شانيل في عودتها إلى قاعة القصر الكبير يوم الثلاثاء. وعلى الرغم من أن الديكور ربما لم يكن رمزيًا عن قصد، إلا أن الديكور بدا وكأنه يجسد الحالة الحالية للدار نفسها: هيكل مهيب خالٍ من الاتجاه الإبداعي. ومع رحيل فيرجيني فيار مؤخراً، تجد شانيل نفسها في مفترق طرق، حيث ينتظر عالم الموضة بفارغ الصبر تعيين قائد إبداعي جديد.

شانيل： البحث عن رؤية جديدة في عالم الموضة

في هذه الأثناء، وفي خطوة قوية نحو تبني التنوع، أعلنت شانيل عن تعيين لوبيتا نيونغو كأحدث سفيرة لها. يأتي تعيين الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، وهي كينية مكسيكية في لحظة محورية بالنسبة لدار الأزياء الفرنسية التي واجهت انتقادات في الماضي بسبب افتقارها إلى الشمولية. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تعيين البريطانية الهندية لينا ناير في منصب الرئيس التنفيذي العالمي لدار شانيل في يناير 2022، مما يجعلها المرأة الوحيدة ذات البشرة الملونة على رأس علامة تجارية فاخرة كبرى.

فيما يلي بعض أبرز عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف هذا العام:

قدمت مجموعة الربيع العديد من العناصر المألوفة من ذخيرة شانيل الواسعة - الكاب الشيفون، والتنانير ذات الشقوق، والفساتين الشفافة المطرزة بالقمصان الشفافة، والمعاطف المزينة بطبعات الريش متعددة الألوان، وسترات الطيارين ذات ياقات بيتر بان، وإطلالات التويد الوردية أو الزرقاء بالكامل، والفستان الأسود الصغير الأيقوني (LBD) الذي قدمته شانيل نفسها للعالم. كما ظهر التويد والجيرسيه والفوفل والتطريز الشفاف والترتر والأهداب والحياكة بألوان الباستيل والأحذية البراقة ذات الكعب العالي لتشكل عرضًا لتوقيع الدار.

ولكن على الرغم من اتساع وثراء العرض، كان هناك شيء ما خاطئ. فقد كان هناك القليل من التماسك، وفي بعض الأحيان، افتقرت المجموعة إلى الروح التي لا تخطئها العين التي كانت تميز عروض شانيل. وبدت سلسلة من الفساتين المطبوعة بطبعات كريهة في غير مكانها - كما لو كانت مستعارة بشكل أخرق من قصة أخرى تماماً.

بقصاصة من المقص، حررت غابرييل "كوكو" شانيل النساء من الكورسيه. واليوم، تحتاج شانيل نفسها إلى التحرر. كان التصفيق في نهاية العرض، الذي تميز بتصاميم بدت في كثير من الأحيان غير ملهمة، خافتاً بشكل واضح، حيث كان النقاد يتبدلون بشكل واضح في مقاعدهم.

بدا ظهور نجمة حفيدة إلفيس بريسلي رايلي كيو، التي توجت العرض بأداء صوتي غير تقليدي لأغنية برنس من داخل القفص المذهب، بالإضافة إلى حضور النجوم نيونغو وآرون تايلور-جونسون وفانيسا باراديس ومارغريت كوالي ونعومي كامبل، وكأنه محاولة لتحويل الانتباه عن الفيل -أو القفص الفارغ- في القاعة.

لا شك في أن شانيل هي عملاق الموضة، وسوف تصمد في هذه اللحظة الانتقالية. ومع ذلك، ليس هناك مبالغة في أهمية القرار الذي تواجهه الدار الآن. يجب على شانيل أن تجد مصممًا يمكنه إعادة تشكيل وإعادة تعريف رؤيتها للمستقبل. تعج الصناعة بالتكهنات. ومن بين الخلفاء المحتملين دانيال روزبيري، المعروف بعمله الدرامي في سكياباريلي، ومارك جاكوبس، وهو مصمم كلاسيكي محنك ذو خبرة في باريس، وناديج فانهي، المصمم الماهر من هيرميس.

الخلفاء المحتملون لتصميم شانيل

وقد خلفت فيارد، التي أُقيلت هذا الصيف، كارل لاغرفيلد عند وفاته في عام 2019 وكانت أقرب المتعاونين معه لعقود. وقد أشرفت على تحقيق مبيعات قياسية لدار شانيل وصلت إلى 19.7 مليار دولار في العام الماضي. وبحسب ما ورد زادت مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 23% خلال فترة عملها. كانت فيارد ثالث مديرة إبداعية في تاريخ شانيل الذي يمتد لأكثر من 100 عام، بعد لاغرفيلد ومؤسسة شانيل الأسطورية نفسها.

وفي حديثها مع وكالة أسوشيتد برس، عبّرت نيونغو عن حماسها وشعورها العميق بالمسؤولية التي ترافق هذا المنصب الجديد. وقالت: "إنه لشرف عظيم". "شانيل علامة تجارية عريقة ذات تاريخ طويل. وأن أكون أحدث وجه لها هو شعور هائل. أشعر بالفخر والحماس الشديدين لخوض هذه الرحلة الجديدة مع علامة أعتقد أنها ديناميكية وأنثوية وملكية دائماً."

يأتي تعيين نيونغو كنفحة من الهواء النقي في صناعة تُنتقد بسبب قلة التنوع والتردد في التغيير. إذ لا يزال عدد المصممين السود الذين يقودون دور الأزياء التراثية منخفضاً بشكل مثير للقلق، حيث لا يشغل هذه المناصب في الوقت الحالي سوى أوليفييه روستينغ من بالمان ومصمم لويس فيتون للرجال فاريل ويليامز الذي يشغل مثل هذه المناصب في العلامات الباريسية العريقة.

وبالنسبة لنيونغو، فإن انضمامها إلى شانيل لا يقتصر على ارتداء ملابس جميلة فحسب، بل يتعلق بالمساهمة في إحداث تحول في سرد الموضة. "الرسالة التي أحملها بشكل طبيعي ومتعمد إلى هذا الدور هي أن الأمور تغيرت. ولا نريدها أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل".

استمدت نيونغو الإلهام من مشاهدة فيلم وثائقي حديث عن بيثان هارديسون، عارضة الأزياء الشهيرة والناشطة التي كانت في طليعة من دفعوا من أجل التنوع في الأزياء خلال الستينيات والسبعينيات. أصبحت هارديسون، التي برزت بعد ظهورها في معركة فرساي التاريخية عام 1973 - وهو عرض أزياء رائد سلط الأضواء على المصممين الأمريكيين - واحدة من أوائل عارضات الأزياء السود البارزات وداعية صريحة للتغيير.

قالت نيونغو: "في ذلك الفيلم الوثائقي، انزعجت حقًا عندما رأيت كم العمل الذي تم إنجازه لتنويع صناعة الأزياء، ثم كم عاد إلى أحادية الثقافة في السنوات التالية".

أدت جهود هارديسون الدؤوبة إلى تحقيق مكاسب كبيرة لعارضات الأزياء السود في الماضي، لكن التراجع اللاحق أكد مدى هشاشة تلك الانتصارات. يمثل نضالها من أجل الشمولية في مجال الموضة قصة تحذيرية ومصدر إلهام لنيونغو التي تجد نفسها الآن تواصل إرث هارديسون.

"لقد استغرق الأمر خطوة إلى الوراء، لذلك كان ذلك بالنسبة لي دليلاً على حقيقة أن الأمر يتطلب وعيًا. إنه جهد واعٍ يجب أن يُبذل على أساس يومي وفي الوقت الحاضر. لا يمكنك إصلاحه مرة واحدة ثم تأمل أن يبقى على هذا النحو". وهي ترى أن قرار شانيل بتسميتها كسفيرة لها هو جزء من إعلان أوسع ومدروس: "أشعر أن هذه الحركات التي تقوم بها شانيل هي جزء من إعلان الرغبة في تمثيل عالم أكثر واقعية. وأنا فخورة بأن أكون أحد تلك الوجوه التي ترسل هذه الرسالة."

لا يمكن التقليل من أهمية الظهور في إعادة تشكيل التصورات.

"عندما كنت أكبر، لم أكن أرى نفسي في إعلانات لعلامات تجارية كهذه. وقد أدى ذلك إلى مروري بأزمة هوية وشعوري بالتقليل من قيمتي في العالم"، قالت نيونغو بصراحة. وتذكرت تلك الأيام الأولى - حيث كانت تحدق في صفحات المجلات اللامعة بحثًا عن وجه يعكس وجهها، إلا أنها لم تجده.

أما الآن، فهي تتخيل طفلة صغيرة في مكان ما، تشاهدها في حملة إعلانية لشانيل، وترى شخصًا يشبهها - شخصًا أنيقًا ومحتفى به ومُقدّرًا.

وتابعت: "أتمنى أن تكون هناك رسالة للفتيات الصغيرات". "إن عملي كممثلة وكمؤلفة، وكصانعة إذاعات، والآن كسفيرة للعلامة التجارية، هو تغيير ذلك بمجرد شغل المساحة". إنه تذكير قوي بالتأثير التحويلي للتمثيل؛ فعندما يشغل شخص ما أخيرًا مساحة كانت فارغة في السابق، فإنه يغير الطريقة التي يرى بها الناس أنفسهم والعالم من حولهم.

كثيراً ما اتُهم قطاع الرفاهية بالرمزية وجهود التنوع السطحية - أي القيام بإيماءات قصيرة الأجل دون تغيير حقيقي طويل الأجل. لكن نيونغو مصممة على جعل دورها ذا أهمية، وتجسيد فكرة أن التمثيل يجب أن يكون مصحوباً بالتأثير والهدف.

ميو： إعادة تعريف الموضة من خلال الشباب

إذا كان هناك من يستطيع أن يعيد تعريف الموضة من خلال الغوص في خزانة ملابس الحضانة، فهو ميوشيا برادا. في هذا الموسم، قامت ميو، الشقيقة الصغرى لبرادا التي لا تتسم بالجرأة والمثقفة، بفحص مرحلة الشباب المبكر - ومعها البساطة والصدق المتحررين اللذين يجلبهما للتفكير وارتداء الملابس.

تشتهر العلامة بطمس الخطوط الفاصلة بين الرقي واللعب، وليس من المستغرب أن يحتل قميص قطني للطفل مركز الصدارة ويتحول، تحت تلاعب برادا البارع، إلى شيء أكثر تعقيداً.

افتتحت المجموعة بفستان قطني أبيض ناصع البياض، وهذه المجموعة المعقدة بشكل مخادع والمستعارة مباشرة من الطفولة هي ثمرة التعاون مع بيتي باتو. أصبحت الفساتين والكنزات الصوفية والقمصان الملتوية والقمصان الملتوية من الكيميسيتات عبارات تخريبية - مطوية وملفوفة وملتوية بكل الطرق الخاطئة لابتكار شيء جديد تمامًا. والنتيجة؟ بريقٌ وصفته برادا نفسها بـ"غير شريف" - وهو مصطلح مناسب بشكل مؤذٍ تقريباً لروح ميو ميو المتمردة. إنها روح الفتاة التي ترفض الامتثال، وترتدي ملابسها الضيقة فوق فستانها وستراتها بطرق غير تقليدية، فقط لأنها تستطيع ذلك.

إن الإحساس بالتناقض المرح - خزانة ملابس بريئة أصبحت مستفزة - تجسد إحدى روايات ميو ميو القديمة: الشباب هو حالة من التواجد تحت الإنشاء، حيث القواعد مائعة والتجريب حرية. إنه استمرار لحب برادا للتخريب والقطبية، سواء كان ذلك من خلال مزج النقص الخام مع الاتزان أو تحويل الراحة النفعية إلى تصميم ينضح بالجرأة.

استدعت برادا فريق عمل رائع، بما في ذلك أليكسا تشونغ وويليم دافو وكارا ديليفين وهيلاري سوانك - أسماء من كل ركن من أركان العالم الفني، مرتاحين أمام الكاميرا كما كانوا هنا على ألواح ميو.

حيث تتفوق ميوشيا برادا في قدرتها على حقن الفكاهة - غمزة معرفة - في الأزياء الجادة. وكما قالت برادا نفسها ذات مرة، يجب علينا أحياناً أن نختار إما أن نكون طفلة أو سيدة على وشك الموت. وقد اختارت هذه المجموعة الخيار الأول.